磧口風光
今天的磧口，流淌著大中華千百年古老的文明，那份珍貴的純樸、自然，如同保存完好的建筑一樣，絲毫沒有受到現代文明的沖擊，反倒是在這明媚的春日里，散發著誘人的生機。清明小長假，帶上相機，駕駛我的JIMNY,往返1600公里，來到這處世外桃源，凝望母親河，尋找消逝在黃河邊上的夢想。
D1：北京—涿州—石家莊—太原—離石(呂梁)—磧口古鎮
線路行程：
早晨從北京出發，走京石高速公路，過涿州之后，走新開通的京昆高速，過石家莊，進入石太高速公路，過太原，進入大運高速公路，太汾高速公路，汾軍高速公路，在離石西出口下高速，直奔磧口溝鎮。下午兩點半到達磧口客棧，距離730公里。
體驗磧口慢生活
磧口一覽：
百年前，山西臨縣的磧口是萬里黃河上一個重鎮。它曾那樣的輝煌，在山西乃至全國，形成了商界眾所周知的一個重要黃金碼頭。
清初，黃河古道成為連接南北的主要通道。當400多米寬的河面流經磧口的“大同磧”處，驟然縮為不足80米的急流淺灘，從而造就出這座水旱碼頭。200多年間，古鎮磧口成了晉商的橋頭堡。
鼎盛之際的磧口，是一派水上舟船穿梭，岸上商賈如云的景象。當年，380余家大小商鋪貨棧，擁擠在這3里多的狹長之地。黃河卵石鋪就的路面上留下了多少騾馬駱駝踏踩的痕跡，那是一番何等繁華熱鬧的景象。“磧口街上盡是油，三天不馱滿街流”的民諺流傳至今。古老的碼頭和無言的轤轆早已作為歷史見證，記憶著當年日過百艘船舶的盛景。民謠：“九曲黃河十八灣，寧夏起身到潼關，萬里風光誰第一？還數磧口金銀山”道出了歷史的認可。然而，200多年的繁榮，自20世紀三十年代末始，經歷了黃河水患的侵害，現代鐵路運輸的興起，戰爭年代的毀滅，磧口，終于慢慢地翻過了它璀璨的一頁。
走進磧口，就如同走進一個編織了千百年的夢，那夢境中寫滿的舊時繁華與時代變遷，會讓人恍如穿越時光隧道，將那凡塵俗世的喧囂與煩躁，都留在了身后。這里的故事，是需要用手去感知的，這里的美景，是需要用心去品味的，沐浴在那一片暖陽之下，聆聽風的歌唱，我找到了同她交流的語言。走在磧口鋪滿滄桑的長街小巷，觸摸那斑斑銹跡的木門鐵環，讓我不由自主的融入了歲月的長河之中。
抬頭仰望一個個落滿歷史遺痕的高墻大院，在飽經歲月的沖刷之后，依然存在著。墻頭的那株草，頑強的生長著，它在等待一場屬于自己的甘霖，煥發勃勃生機。
鎮子里，年輕人大都外出打工了，留下的多半是老人，越發讓人感到了古老的文明好像已經開始沉睡。時光在這里，也踱著四方小步，不時的駐足觀看，悠然自得。孩子在高興歡快的游戲，打鬧，這種快樂，是城里的孩子所體會和感受不到的。而墻頭這只慵懶的貓咪的神情，又是多少在都市奔波，打拼的所謂“白領”所羨慕的呢？
潑墨山水李家山
D2：磧口—李家山村(上午)西灣村—馮家會土林—李家山村(下午)—沿黃公路風光
潑墨山水李家山
李家山，被吳冠中先生當作自己的三大發現之—，這里從外面看像是一座荒涼的漢墓，一進去，是很古老很講究的窯洞，古村相對而封閉，像與世隔絕的桃花源。這樣的村莊，這樣的房子，走遍全世界都難再找到。
純樸的李家山
李家山不通公路，村民出行大多途步。村里的水井位于溝底，村民則居住在山腰或山巔，挑一擔水往返需要半個小時。李家山的四面山坡傾角都在六、七十度，站在坡頂尚不覺陡峭，但從溝底仰望，山坡筆直如削，村中的山間小路有如蛇行，曲折盤旋于坡壁，小路上的挑水人仿佛行走在懸崖邊，不由得替他們緊張。
當年，李家山有東、西兩大財主，李家山民居沿坡壁呈階梯狀分布，下一層的窯洞就是上一層窯洞的前庭，有的窯洞甚至就直接建在下層窯洞的窯頂。一層層的窯洞就這樣層次分明、錯落有致的層疊而上，直至坡頂，畫面極為豐富。這多達七、八層的窯洞看似隨意的布局，完美的結合了山勢的坡度與走向，凝固成一幅美麗的畫卷。
