文人雅士們喜歡以這樣的句式表述自己的日常行蹤：“我不在家，就在×××；不在×××，就在去×××的路上。”在臺北，這個“×××”，不是圖書館、不是美術(shù)館、不是書店也不是酒吧，而一定是咖啡館。

　　留心觀察一下，你會發(fā)現(xiàn)，遍布臺北大街小巷數(shù)量最多的除了7—ELEVEN、Family、萊爾富等社區(qū)便利店外，就是大大小小的咖啡館。美國咖啡連鎖店星巴克就不用說了，幾乎是五十米一家、一百米一店；它恍若臺北人熟悉的街坊鄰居家的客廳，你隨時可以抬腳進去坐坐，悠閑地喝上一杯。此外像伯朗、丹堤、怡客等連鎖咖啡店也在臺北到處布點，生意都很不錯。臺北的咖啡店有1000多家，據(jù)說是當今世界上咖啡館密度最高的一座城市。不過，對于真正愛喝咖啡的臺北人來，這些連鎖咖啡店都不在他們的預選名單之列。他們常泡的是那些個性咖啡店。如果按《臺北咖啡印象》的作者、咖啡達人水瓶子的“適宜久坐、咖啡品質(zhì)高、裝潢布置富有特色”的標準篩選，這樣的咖啡店大概也有兩三百家。

　　進入互聯(lián)網(wǎng)時代，順暢的無線網(wǎng)絡、充足的電源插口對一間適宜久坐的咖啡館來說必不可少，因為很多咖啡客來咖啡館消磨時光都會帶上筆記本電腦，同時咖啡館里最好還得備有幾架好書；一邊上網(wǎng)一邊喝咖啡或一邊看書一邊喝咖啡是臺北咖啡館的普遍景觀。“有時不一定要有頂好的咖啡，也不需要很好的美食，只要是咖啡現(xiàn)煮，提供可以填飽肚子的點心或食物，加上良好的空氣與對位的音樂，環(huán)境不要太嘈雜，可以安靜地看一本書，或在筆記本電腦上隨意瀏覽就很棒了。”水瓶子說。

　　咖啡館數(shù)量多了，各家咖啡館的咖啡品質(zhì)難免良莠不齊。真正的臺北好咖啡館老板本身就會是咖啡行家，他們往往是因為自己鐘愛喝咖啡而去開咖啡館，所以不僅咖啡豆要按自己的品味千挑萬選，連烘焙咖啡豆也是親力親為。有個周末我去探訪在坊間頗有口碑的GeorgeHouse咖啡館，穿白襯衣扎圍裙的老板先是認真詢問了我的口味傾向，然后幫我點了一份尼加拉瓜咖啡，不一會兒濃郁的咖啡香就隨著磨咖啡豆的聲響漫溢開來，侍者旋即端著現(xiàn)磨咖啡粉過來請我辨色聞香，并詳細介紹起這款咖啡的特色以及烘焙要點，讓人受益匪淺。這樣既喝到好咖啡又收獲咖啡知識的經(jīng)歷對我來說十分新鮮，而據(jù)說只要是進了以好咖啡豆為賣點的咖啡館，只要你有興趣，老板就會將他的品咖啡經(jīng)驗與你分享，滔滔不絕地說上半天。